Приствольный круг имеет ограниченную площадь, поэтому применение удобрений плодовых деревьев вносят повышенные нормы органических и минеральных удобрений.
   Существует ошибочное мнение, что молодые деревья не нуждаются в удобрениях. При неправильном сочетании удобрений в посадочных ямах рост надземной части отстает по сравнению с деревьями удобренными. Однако чрезмерный рост надземной части не всегда способствует созданию больших урожаев.
   В молодых садах норму азотных удобрений не следует устанавливать выше 5—6 г д. в. на 1 м2 в год (15 г аммиачной селитры или 10 г карбамида). Избыток азота задерживает плодоношение плодовых, вызывая усиленный рост в ущерб плодоношению, понижает зимостойкость деревьев.
   В коллективных садах по мере роста деревьев норму удобрений постепенно увеличивают (таблица).

На приусадебных участках почвы более богатые, поэтому количество органических и минеральных азотных удобрений можно сократить наполовину. Азотные удобрения используют осенью ('/з рекомендуемой нормы) и ранней весной (2/з). Бедные почвы требуют подкормки и летом. Многим почвам не хватает фосфора, который на кислых почвах нужно применять в виде суперфосфата с добавлением фосфоритной муки.
   Очень хорошее органическое удобрение — птичий помет. Наиболее богат питательными элементами помет уток, кур и голубей. Для уменьшения потерь азота в сыром помете к нему добавляют торфяную крошку (25—30% от массы помета) или порошкообразный простой суперфосфат (6—10%). Для сохранения азота в помете в птичниках применяют подстилку из сухого сфагнового торфа с примесью измельченной соломы или сухой торфяной крошки, древесных опилок слоем в 30—40 см.
   Птичий помет используют ранней весной как основное удобрение (0,5 кг на 1 м2), но чаще для подкормки (1—2 кг куриного помета разводят в ведре воды и расходуют 1,5 л на 1 м2 удобряемой площади). Раствор помета лучше вносить в канавки или лунки, которые быстро засыпают почвой.
   Фекалии (нечистоты уборных) также богаты азотом, в них его в 1,5 раза больше, чем в навозе, фосфора примерно столько же, а калия в 3—4 раза меньше. Азот в них находится на 70—80% в виде аммиака и может непосредственно, усваиваться растениями. Рационально фекалии добавлять в компосты.
   Для сохранения питательных элементов к фекалиям добавляют торф. Предварительно его перемешивают с фосфорными удобрениями (на 100 кг подсушенного торфа 4—5 кг фосфоритной муки).
   В фекалиях могут содержаться патогенные (болезнетворные) бактерии и яйца гельминтов, поэтому перед использованием под плодовые культуры фекалий и торфофекалий обезвреживают, компостируют.
  Торфяные участки нередко выделяют под коллективные сады, а сам торф используют как удобрение. Низинный торф просушивают, выдерживают несколько месяцев в штабелях (проветривают) и затем уже применяют для удобрения или мульчирования.
   Прежде чем торф использовать на удобрение, его лучше компостировать с навозом, навозной жижей, фекалиями, птичьим пометом или другими быстроразлагающимися органическими материалами.
   Кислый верховой торф компостируют щелочным или кислым способом. При щелочном компостировании к торфу прибавляю известь или золу: на 1 т сырого торфа 30—50 кг извести или 50-75 кг древесной золы (доза торфяной золы в 2—2,5 раза больше) Для приготовления торфяных компостов с золой берут торф с не высокой кислотностью (рН выше 5). Азот торфа при щелочном компостировании частично высвобождается, переходя в доступную растениям форму. Срок компостирования — не менее шести месяцев, лучше же выдерживать компост год и больше.
   Кислый способ предусматривает использование кислоты торфа для растворения фосфоритной муки и перевода фосфора в усвояемое состояние, сам же торф в результате смешивания с фосфоритной мукой несколько утрачивает кислотность. На 1 т сырого торфа добавляют 10—20 кг и больше фосфоритной муки. Для усиления разложения торфа в компосты полезно добавить (примерно 10%) фекалий, куриный помет или навоз.
   Торф обладает различной кислотностью. Верховой торф необходимо известковать из расчета 3—4 кг на 10 м2, переходные торфяники часто имеют рН 4,8, при этом вносят 2—3 кг извести. Низинные торфяники, как правило, в известковании не нуждаются.
   При освоении торфяных болот и заболоченных участков проводят мелиоративные работы — осушение, но в засушливые годы предусматривается полив участков. Торф содержит большое количество органических веществ, однако они находятся в инертном состоянии.    Торф необходимо рыхлить, перемешивать с почвой (лучше плодородной и глинистой) и добавлять навоз и компосты, а на кислых и известь, чтобы активизировать микробиологическую деятельность. Из минеральных удобрений необходимы фосфорные, калийные и медные. Торф, особенно влажный, медленно прогревается. Под слоем торфа обычно залегает уплотненная подпочва (но не почвогрунт), которую также необходимо перекопать и перемешать с торфом и удобрениями.
   Компосты приготавливают из различных отходов: опавших листьев, ботвы картофеля, бытового мусора, выполотых сорняков. При наличии компостных куч выполотые сорняки можно брать вместе с почвой, которая остается у них на корнях, что значительно облегчает работу и освобождает от необходимости добавлять в компосты почву.
   Закладывают компосты в наземных кучах (в ящиках) шириной 1,5—2 м и траншеях с расчетом, чтобы к ним не подходила дождевая вода. Сначала насыпают подушку из торфа слоем 10—15 см или почву (5—7 см). Компостируемый материал кладут слоями в 15—30 см и увлажняют водой, навозной жижей, раствором навоза, фекалия или куриного помета. Иногда прибавляют минеральные удобрения, затем присыпают тонким слоем торфа или почвы. Компост систематически увлажняют. Рационально иметь два ящика рядом, чтобы через один-два месяца массу можно было переложить в соседний ящик. При перекладке компост кладут рыхлой массой, так как разложение его проходит быстрее при наличии достаточного количества кислорода. Перекладывать лучше вилами, а не лопатой.
   Компост считается готовым, когда он представляет однородную темную рассыпчатую массу и не имеет фекального запаха. Лучший срок компостирования — три-четыре летних месяца. Для медленно разлагающихся материалов (опилки, иглы хвойных пород, стружка) этот срок увеличивается до одного-двух лет. Компостирование проходит намного быстрее, если ящик не очень плотный, чтобы в него поступал воздух. Однако не должно быть и больших просветов, чтобы масса не пересыхала.
После выгрузки из ящика компост до какой-то степени перемешивается и микробиологические процессы усиливаются. Компост следует оставить на одну — четыре недели полежать в рыхлом состоянии, а затем уже вносить, предварительно просеяв через грохот с крупными ячейками (3 X 3 см). Прутья и другие медленно перегнивающие материалы лучше не класть, тогда отпадает необходимость просеивания. Крупные веточки, стружку используют для мульчирования, оставшиеся веточки сжигают. Нельзя сжигать органическую массу, образовавшуюся на участке, целесообразно компостировать.
   Весной в почве нет доступного азота, из-за чего раннее использование (как только сойдет снег) минеральных азотных удобрений крайне необходимо. В средней полосе летом часто тоже не хватает азота, так как в холодные годы его мало переходит в доступные формы, а в дождливую погоду много вымывается.
   На песчаных почвах и после влажного года часто не хватает калия. И с возрастом у деревьев увеличивается потребность в калийных удобрениях. Их вносят в виде хлорида калия или калийных солей, которые содержат много хлора. При этом строго выдерживают рекомендуемые нормы и соотношения. Применять их лучше осенью, чтобы не так сильно проявилось вредное влияние хлора. Однако оправдано внесение части калийных удобрений весной. Из местных калийных удобрений следует чаще использовать золу, которая снижает кислотность почвы, другие же (кроме фосфоритной муки) в большинстве своем подкисляют ее. Золу хранят в помещении, чтобы она не подвергалась действию воды. Удобрение используют как основное и в подкормку.
   Основное удобрение в приствольные круги вносят осенью под глубокую перекопку. Норма удобрения зависит от возраста и зональных особенностей.
   Кроме макроэлементов, плодовые деревья испытывают большую потребность в микроэлементах. На кислых почвах в плодовых насаждениях может ощущаться недостаток магния. В этом случае желательно применять доломитовый известняк или кизерит. На карбонатных почвах доломит заменяют опрыскиванием 1,8%-ным раствором сернокислого магния в начале роста побегов. Плохие результаты дает доломит и на тяжелых почвах.
   В Поволжье и других районах при избытке фосфора выявляется розеточность яблони, что объясняется недостатком цинка, поэтому деревья до начала роста побегов опрыскивают 3—6%-ным раствором сульфата цинка.
   При недостатке меди начинается усыхание побегов. Против него эффективны различные соединения меди, в частности медный купорос (0,2%), вносимый при некорневых подкормках. Однако они эффективно действуют только на легких почвах.
   Для подкормки часто как быстродействующее удобрение применяют навозную жижу. Это азотно-калийное удобрение. Азот и калий находятся в нем в легкодоступной форме, фосфора же содержится очень мало. При небольшом количестве азота в жиже ее не разбавляют водой, а если его много — разбавляют в 2—3 раза. Норма полива —1,5—2 л на 1 м2. К навозной жиже хорошо добавлять простой суперфосфат (10—15 кг на 1 т), чтобы превратить ее в полное удобрение. Жижу используют и для приготовления торфяного и других компостов (на 1 т подсушенного торфа расходуют 1,5—2 т жижи).
   Кроме того, для подкормок в садах часто применяют коровяк. Для этого емкость на '/з объема наполняют коровьими экскрементами, заливают доверху водой, перемешивают и оставляют на одну-две недели бродить, после чего разбавляют водой в 2—3 раза и вносят в почву.
   Для летней подкормки используют минеральные удобрения (азотные и калийные), разбавленную навозную жижу, а также воду, пропущенную через навоз. Навоз помещают в канавки, специально вырытые в саду. Воду пропускают до тех пор, пока она окрашивается навозом, затем навоз закрывают почвой. Чтобы растения лучше подготовить к зиме, их в августе подкармливают фосфорно-калийными удобрениями.
   Подкормки дают не только в почву, но и опрыскиванием кроны (некорневые). Такие подкормки надо применять осторожно, чтобы не повредить листья. Действие удобрительных растворов до массового их использования следует проверить на отдельных деревьях.
   После цветения некорневые подкормки применяют при опрыскивании совместно с бордоской жидкостью против болезней. К бордоской жидкости добавляют мочевину (5 г) или аммиачную селитру (3—5 г на 1 л бордоской жидкости), при последующих опрыскиваниях сульфат калия (10—20 г), нитрат калия (10 г) или хлорид калия (5—6 г на 1 л жидкости). Аммиачная селитра без бордоской жидкости, а также в смеси с хлористым калием вызывает ожоги листьев.
   При весенней обработке яблонь обычно применяют 0,3%-ный раствор мочевины, а летом и в начале осени —0,5%-ный. Для груши концентрацию уменьшают: весной—0,1—0,2%, а летом и осенью —0,3%.
   Во второй половине лета (август — начало сентября) для повышения морозостойкости деревья опрыскивают раствором сульфата калия (20 г) или раствором простого суперфосфата (30—50 г на 1 л воды). Калийные удобрения применяют в концентрации 0,6%, а простой суперфосфат—3—5%. В сухую погоду растворы делают слабее, чтобы не обжечь растения. Некорневые опрыскивания лучше осуществлять вечером или утром.