Посадка деревьев

   Для посадки деревьев - саженцев яблони и груши выкапывают ямы глубиной 0,5—0,6 м, шириной 1 м (желательно до 1,5 м). На низких местах и при плотных подпочвах глубина не должна превышать 0,3—0,4 м, чтобы не скапливалась вода. Ямы лучше копать заблаговременно, в начале сентября, как для осенней, так и для весенней посадки и тогда же заправлять их почвой с удобрениями. Верхний дерновый слой отбрасывают в одну сторону, а почву из нижних слоев (подзол) — в другую. В дно посадочной ямы вбивают кол длиной 120—140 см на глубину 10—15 см, чтобы он имел устойчивое положение и не доходил до нижней ветки после посадки саженца. Затем в посадочную яму ссыпают почву, перелопаченную с удобрениями. Для заполнения используют только плодородную почву слоя, вынутую при рытье, а недостающую — из междурядий.
   В центральных и северных областях локальное использование органических и минеральных удобрений в посадочные ямы ускоряет вступление деревьев в стадию плодоношения и способствует повышению урожайности. Однако превышать рекомендуемые дозы не следует. В посадочные ямы вносят органические (перепревший навоз, перегной, торф, различные компосты) и минеральные (фосфорные, калийные) удобрения и известь. На кислых почвах в качестве фосфорного удобрения лучше брать не один простой суперфосфат (1 кг), а его смесь (2 кг) с фосфоритной мукой в соотношении 1:2. В качестве калийных удобрений используют древесную золу (1 кг), хлорид калия (150 г) или сульфат калия (300 г). Перед внесением их полезно смешивать с молотым известняком, доломитом (0,3—0,5 кг) или известью (0,15 кг) в соотношении 1:1. На песчаных почвах известь заменяют доломитом или доломитизированной известью, содержащими магний.
Если ямы засыпают за несколько месяцев до посадки, то можно применять любое органическое удобрение, кроме свежего навоза. Незадолго до посадки лучше брать перегной (3—4 ведра) или компост. Их можно заменить полуперепревшим навозом (20—30 кг) или торфом (5—10 ведер). Торф, лучше низинный, как и перегной, улучшает физические свойства почвы. Перед внесением его компостируют с небольшим количеством быстро разлагающегося органического удобрения (с полуперепревшим навозом, навозной жижей или фекалиями). Некоторые садоводы считают, что внесение небольших доз (50—100 г) азотных удобрений необходимо для усиления ростовых процессов, но это спорный вопрос.
   Яму на 2/3 глубины заполняют смесью почвы с удобрениями, а сверху — без удобрений. По мере заполнения землю в середине и особенно по краям немного утаптывают, что на тяжелых почвах следует делать очень осторожно.
   В условиях центральных областей высаживать яблони и груши надо ранней осенью (конец сентября), не позже чем за 20—30 дней до замерзания почвы или ранней весной (до середины мая). Обычно посадочный материал получают в октябре и с посадкой запаздывают, что ухудшает перезимовку саженцев. В средней зоне весенняя посадка семечковых пород дает, как правило, лучшие результаты по сравнению с осенней. В южных областях саженцы высаживают и зимой.
   Перед посадкой корни взятых из прикопки саженцев обмакивают в почвенную или глиняную болтушку. Однако нельзя допускать ее сильного подсыхания перед посадкой: в таких случаях может образовываться очень плотный сухой слой глины, что принесет вред. К вбитому в центре посадочной ямы колу подсыпают почву, так чтобы образовывался холмик. Вплотную к колу на холмик ставят саженец, чтобы его корневая шейка находилась на 3—7 см выше уровня почвы. Это определяют по посадочной доске, визируя по общему уровню почвы. Такую глубину посадки нельзя принимать за шаблон, она зависит от почвы, степени ее уплотнения и других условий. При посадке, например, в только что заправленные ямы оседание может составлять '/4 ее глубины. Иногда за корневую шейку ошибочно принимают место прививки. При высокой окулировке (выше корневой шейки на 8—12 см) в результате неправильной посадки корневая шейка может оказаться заглубленной, такой саженец погибнет.
   Посадку лучше выполнять вдвоем: один устанавливает деревце с северной стороны кола на соответствующую высоту и расправляет корни по холмику, второй лопатой подсыпает рыхлую почву, рассыпая ее равномерно вокруг стволика. При этом несколько раз потряхивают деревце, чтобы промежутки между корнями лучше заполнить почвой. При выполнении этой работы поворачиваются к саженцу и от периферии к центру постепенно надавливают ногой. В таких случаях корень к периферии размещается глубже и его верхняя часть не поднимается кверху.
   Вокруг саженца делают валик диаметром по размеру посадочной ямы, а в середине — лунку для полива. Сразу после посадки саженец поливают (1—2 ведра воды), даже если погода дождливая. Как только вода впитается в почву, мульчируют перегноем или торфом из расчета 18—20 кг на одно дерево.
   Саженец привязывают к колу в одном или двух местах. Плотно привязывать к колу нельзя, так как в этом случае саженец не сможет оседать с почвой, он будет задерживаться и его корни обнажаться. После того как почва осядет, саженец привязывают к колу плотно, чтобы он не раскачивался.
   При посадке плодовые деревья нельзя заглублять, это не только ухудшает рост, оттягивает и снижает плодоношение, но часто приводит к гибели саженцев. Горизонтальные корни, попадая в нижележащие слои почвы, не получают необходимого тепла и питания. При заглублении корневой шейки кора, находясь в среде с высокой влажностью, часто подпревает.
   Около заглубленных саженцев, растущих на ровном месте, не следует делать ям, так как в них застаивается вода и корни вымокают. Заглубление деревьев, растущих на склонах, легко исправить сооружением террас, позволяющих воде стекать.
   При высокой посадке могут оголяться корни, которые необходимо засыпать почвой, и дерево начнет расти хорошо. На влажных местах плодовые деревья сажают на холмиках (высотой 30—45 см и диаметром 1,5—2 м).